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【普洱晚课】冲泡出自己爱喝的普洱茶味道

作者: 安溪铁观音 | 分类: 茶知识大全 | 评论:0人 | 浏览:

  3E如果不了解茶性,没有一定的泡茶技术,在好的普洱茶照样泡的一塌糊涂。

  泡一款普洱茶,不要简单地看成只是一种手法的变化,为什么要这样做,为什么不那样做,是有原因的,各种原因在于你对普洱茶的茶性了解多少,其中包括茶料等级、拼配工艺、仓储环境以及陈化年份等等。有不少茶友在茶店试茶的时候,品茶时很不错,可回家自己却冲泡不出原有的滋味,在这里先别责怪店家,思量一下自己泡茶技术的同时,想一下你对这款普洱茶性真正了解吗?如能够能够站在比较高的位置上,来看待眼前形形色色普洱茶品时,那么冲泡方法对你来讲确实只是一种简单的手段而已,实践作基础,自信就会成为泡好、品鉴一款普洱茶的法宝。

普洱茶干仓和湿仓会影响消费

作者: 安溪铁观音 | 分类: 茶知识大全 | 评论:0人 | 浏览:

  普洱茶的复杂性在于,有太多的因素干扰者消费者,导致消费者的决策成本过高。

  在这个到处都是替代品的时代,决策成本越高,获得的市场机会越小。  普洱茶的干仓和湿仓的提法,正是干扰决策成本的因素之一。  当消费者在自己没有弄清干仓和湿仓之前,对于普洱茶产品,大多数消费者认为它是一个有价值的产品,可自己不会购买它,因为买它并消费它会冒很大的风险!  我们曾经谈到过湿仓茶(见《湿仓茶到底是一个什么样的怪物?》)。湿仓茶造成了两个不好的结果  一、假茶泛滥。  市场上众多的老茶,其实大部分是用湿仓茶假冒的。这种老茶不仅外观难以辨别,即便是味道,也存在以假乱真。因为,真正喝过老茶,懂老茶的消费者,实在是少之又少,连大多数的普洱茶经营者,也没有机会品尝到老茶,更别说自己卖老茶了。

《安溪铁观音》摘录之一:茶路

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世界茶叶家族林林总总,不可胜数,而铁观音是茶中贵族,乌龙茶名品。它广植于安溪各乡各村,蔚为风景,各显其能。观音于佛相的千变万化,或男相或女相,或多头或千手,极尽神奇之能事。而铁观音则因半发酵工艺所造就的不确定性,无限多样,各有个性:有娇柔者,有大派者,有平易近人者,有高不可攀者,可谓千人千面。不同的地域,不同的山头,不同的海拔,不同的气候,以及制茶人不同的经验、悟性,便产生不可重复的香气韵味。

《安溪铁观音》第三篇 茶法

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铁观音于种植时期的柳弱花娇,于制作阶段的繁难细致,于品饮过程的复杂讲究,均迥异于其他茶品而别具一格。身为乌龙茶中的佼佼者,铁观音既有绿茶的清香且比绿茶更雅致,又有红茶的醇厚且比红茶更浓郁。绿茶、红茶,或不发酵或全发酵,各执一端,不甚通融;而半发酵的铁观音,则中庸致和,吻合于中国传统文化,唯中国人最喜品味,最能品出味道来。

《普洱茶膏》第二章:普洱茶的“四奇”之第一奇

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  《普洱茶膏》第二章:为什么是普洱茶膏。之普洱茶的四奇第一奇:奇在木本,独有的乔木大叶种茶树

  我们生活的世界,经常出现一个奇怪的现象,在特殊的地理及气候条件影响下,会出现很多特殊的生物与植物,普洱茶唯一的原料来源乔木大叶种茶树就是如此。

  乔木大叶种茶树属于酸性植物,对土壤酸碱度比较敏感。它生长的酸性土壤pH值为4.5~6.5。最适宜生长的温度是20~25℃,普遍存在于海拔800~1800米之间,又因它所处的环境普遍为高山雾多,雨水充足,年降水量在1300~1800毫米,生态系统完整,而独具特色。

《安溪铁观音》出版后记

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茶是中国人的重要精神样本和文化载体,随着中国进一步融入世界,最具中华文化个性的中国茶走向世界成为必然。

  作为中国十大名茶之一,安溪铁观音近十几年来市场表现不俗,一直引领着中国茶产业发展的风潮,曾两度作为中国的唯一代表参加全球地理标志保护研讨会,2009年更被选为上海世博会十大名茶之首。安溪铁观音迅速崛起,蓬勃发展的背后必有一股强大的力量在推动,这是很多人感到好奇并希望了解的。作为出版方,我们希望通过自身的努力,揭示造就安溪铁观音传奇的渊源及各种力量,这对于广大铁观音爱好者及对茶产业发展有兴趣的读者都是一件有意义的事。我们的这一想法与主政安溪县的李建辉先生、陈灿辉先生不谋而合,他们多年来致力于向世人推广安溪铁观音,让更多的人有机会接触和了解这一神奇的植物。

《喝普洱茶会上瘾吗?》2008年以前,不少人传播喝普洱茶上瘾理论。

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  《喝普洱茶会上瘾吗?》2008年以前,不少人传播喝普洱茶上瘾理论。

  喝普洱茶会上瘾吗?

  在圈内流行这样的说法:一旦喝上了普洱茶,便不再想喝其它的茶了!

  这句话是很要命的,它至少说明两点:

  一、喝普洱茶会上瘾。

  对于很多茶客来讲,喝茶会上瘾,所以很多老茶客离不开茶,有一天不喝茶,心里闹得慌的说法。一旦喝上普洱茶,便不再想喝其它茶了的说法,至少说明喝普洱茶上瘾的程度比喝其它茶叶要深重。这种上瘾可以解释为普洱茶对生理的吸引,就是说不喝普洱茶会不舒服。也可以解释为普洱茶实在太好喝了,喝了普洱茶之后,再喝其它的茶时,简直不能叫做喝茶!

《普洱茶传》第八章茶马古道上的昌宁(下)

作者: 安溪铁观音 | 分类: 茶知识大全 | 评论:0人 | 浏览:

  8�朝到清道光年间的时光图像

明朝是烟雨编织的一个王国。在边疆,在徐霞客所出入过的那个明朝时代,茶,浸濡在各种已经失却的器物之中。明朝的昌宁茶叶仿佛已经从器物的色彩中脱颖而出,那时候,忙碌的土著以及咏经的僧侣们舒缓地在山冈上植茶,同时也在缓慢的时光中寻找王国的秘诀。农业的理想生活不知不觉已经在植树中绵延出去,那时候,我们可以看见“湾甸茶”,它出世于勐统,出世于露珠的溶尽和气候的温良之中;还有从右甸出世的“碧云茶”带着碧云寺僧侣们的全部智慧,终于像经书一样被香客带到了路上,从而带到了通往皇帝所品尝的味蕾史记中去,这显然是昌宁茶和世界约会的一个朝代。

普洱茶干仓与湿仓的迷失5

作者: 安溪铁观音 | 分类: 茶知识大全 | 评论:0人 | 浏览:

  普洱茶讲究的就是「真」,真正的云南大叶品种,正统的制茶法,真实的年份及正确的存放法,希望笔者这篇短短的心得报告,能唤起普洱茶的爱好者,从更宏观的角度来看待普洱茶并深入的去了解它,而不要只是一昧的追求历史名茶(那张包装纸)及陷入一些空而不实的传说故事中。  正当坊间多数的普洱茶学家,透过媒体及文章来强调干仓存放的重要(指较干燥的储存法),只要一谈起湿仓(潮湿或湿度较高的仓库),莫不闻湿色变,将湿气看成是洪水猛兽一般,退避三舍,期期不以为可,其实,抱持这种观念的人,对于普洱茶的「后发酵原理」是有所误解的。  举个例子来说明,大家就比较清楚,例如台湾乌龙茶的发酵方法,是利用茶叶中的多酚氧化酶,来帮助叶内有机物质及儿茶素的氧化,简单的说,所谓的发酵度,泛指的就是儿茶素(或茶单宁)氧化的程度,一般坊间皆以%来表示,如轻发酵茶在15%以下,中发酵茶在20%~35%...等,依照制茶者所需要茶叶的风味及口感来决定发酵的程度,一旦茶叶经过杀青后,就大致决定了,要改原有的发酵度及滋味,只能透过后续的焙火技术及自然长时间陈化的后发酵才行,但前者只能补足茶叶中局部发酵不足的部分及调整茶汤中的滋味结构,而后者则必须经过长时间的陈放,茶汤才会变得柔顺,但往往要喝之前,还是要经过再一次的焙火走水,茶汤才会甘醇爽口,否则超过10年以上的乌龙茶,滋味会愈变愈淡。  而普洱茶又是如何呢?大致可分为制作时的「前发酵」及制好之后的「后发酵」,传统普洱茶的制作流程非常简易,即将采收的生叶,放在锅内用手揉捻去菁,让其自然通风至干燥为止,一般含水率在9%左右即可,而做好的毛茶,叫做「晒青毛茶」或称「晒青」,归在毛茶类,但是与其它如蒸青及炒青的绿茶相比,不论颜色、滋味、口感却大不相同,那是因为大部分的绿茶,讲求的是尽量不要发酵,让茶叶保持愈鲜爽愈佳,而晒青却不同,在曝晒的同时,实际上茶叶已经开始发酵,尤其是云南属高海拔区,紫外线的辐射能量很强,即使是几小时的曝晒,都足已让茶叶在制作过程中部分发酵,再加上自然风干时,茶叶本身含水量甚高,也带动茶叶内有机物质的氧化,因此若将其归类在不发酵的绿茶,实在会让人误解,(所以笔者也不能认同目前云南流行的现代烘青普洱茶制法,因为即使是低温烘青,都会造成日后后发酵的困扰,此点,有机会再论述)。而普洱茶在制程中的前发酵原理大致与乌龙茶相同,都是靠茶叶本身内含的多酚氧化酶来进行发酵,但是为什么茶叶在杀青后,居然还能够在太阳下曝晒而不会积水或变红,原因何在?着实困惑了笔者数年之久,此部分一直到深入云南后才恍然大悟,原来锅炒揉捻时间的掌控只有几秒而已,并未将茶叶内的多酚氧化酶全面钝化,跟一般杀菁的意义不同,比较贴切的说法,应该叫做「去菁」,而书上写成杀青,实有误导之嫌。既然不是杀青,又为什么要多这一道手续呢?(实际上最古老的云南茶制法,是直接将生叶放在室外太阳下边揉边晒干为止)。这就好比料理师傅在炒青菜时,都会将青菜放在滚烫水中划一下,再放入锅内炒,如此先将表面的细胞膜破坏,并去除叶面的菁味,再炒时,青菜就能保持鲜绿,且不容易变黄变黑,并可缩短炒菜的时间。而普洱茶的「去菁」,在某方面也有异曲同工之妙,但这只是普洱茶的奥秘之一,真正复杂的是在毛茶制成后,其陈放的「后发酵」过程。  谈起「后发酵」,在台湾几乎所有普洱茶的专家,都一面倒的认同只有干仓才能让普洱茶愈陈愈香,事实是如此吗?其实不然,早期的普洱茶大都经过香港来台,在长时间的运送过程中,普洱茶已与大自然的环境有所接触,尤其在香港存放时,实际上已经过香港高湿度的洗礼,来台湾之后,自然放在干燥之处,其滋味的转化才会完整,但若纯就〝新的普洱茶〞存放而言则不尽如此,诚如前几期有介绍某些普洱茶的爱好者,将自己多年的存茶经验在文章上与大家分享,这种精神值得鼓励,但某些论点,笔者仍觉得有待论证,就好比文章中有提到将新茶存放至干燥的地方七、八年以上,虽然茶面干净有油光,茶汤明亮又带蜜香,十足的符合好茶的条件,但喝起来,嘴内总是略带苦涩,为什么?有关这问题,笔者也持续实验了五年以上,将新茶分别放在不同温、湿度的地方,长期观察其变化,结果与上述相同,长期存放在干燥地方的茶,口感生硬又略带苦涩,谈不上顺口甘醇,而存放在湿度略高之处,茶汤则有完全不同的表现,比较甘甜、柔顺。这样的结果,让长期研究台湾乌龙茶制作及焙火技术的笔者,百思不解。直到深入了解普洱茶制茶的技术及后发酵的原理的变化后才真正明白,原来普洱茶的后发酵并不同于一般乌龙茶焙火的概念,甚至某程度上是完全相反的思维,如乌龙茶是靠「火」:如热气、辐射能等将茶叶内含的物质转化,而普洱茶是靠「水」-湿气来让茶叶内质转变。  简单的说,普洱茶的「后发酵」,主要是由于不同种类的微生菌(如曲霉菌、酵母菌),在不同的湿(湿度)、热(温度)变化中生长,利用不同微生菌产生的酶类,来转化茶叶中的儿茶素、醣类、淀粉、纤维素等有机物质,加上菌类大量繁殖时所产生的热能,同步的改变茶叶的颜色、滋味及香味,若缺少了微生菌生存的环境,茶叶是不可能愈陈愈香的,就如同味噌的制法一样,若只是将黄豆(大豆)生放或煮熟后随便放,而没经过特定的曲菌来发酵,是不会变香变甘醇的。  更进一步说明,普洱茶的滋味结构变化中,若缺少了湿气,是无法进行完整的后发酵,在「高湿度」下,茶叶会产生白酶菌(曲霉菌的一种),此时的茶正在进行发酵,茶面会变得灰暗,茶体变得松软,茶汤浑浊不明,汤色由绿转黄变褐红,这是由于茶黄素氧化转茶红素及茶褐素之故。而儿茶素在这时候会大量降解、氧化,醣类由多糖的大分子往单糖的小分子变化,茶汤喝起来沙沙的,但苦涩及菁味变少,四、五泡过后,茶汤变亮,口感也会变甜,此时的普洱茶,我们可称为「发酵阶段」。而茶叶在「高温」下,则会产生黄酶菌,茶体会慢慢变硬,表面渐渐产生油光,茶汤变明亮,甜味在前几泡就会更集中,茶叶也会变得更有陈香味,此阶段的普洱茶,称之「陈化作用」,而普洱茶在经过了至少一个完整的「发酵」,及「陈化」后,口感滋味就会往前迈一步变得更为甘醇顺口,如果觉得不足,再放一个周期,茶就会变得更好,一旦对现况满意时,就要反向思维,迟延发酵及陈化的速度,如此,才能享受到喝普洱茶的乐趣。  坦白说,普洱茶是属于高难度的茶类,其变化絶非三言两语能够说清楚讲明白的(限于篇幅,无法详述,但若读者有兴趣的话,可与我连络),例如:新茶、旧茶的陈放不同,湿度及温度的最适条件如何?陈放多久?等,都属于专门技术层次的领域,絶非一般消费者及理论派的学者能完全掌握的,跟喝普洱茶的资历多久及陈年普洱茶的收藏多寡,并无绝对或相对的关联,事实上是需要专门人才投入更多的心力,累积更多的经验,才能建立一套普世的共通标准,否则以目前各界还停留在各说各话,表面上听起来好象很有学问、道理,但深入探讨之下,却又不能完全究竟,只知其然,不知其所以然的层次上,对延续普洱茶的文化,实非好事。  注一、上述有关「湿仓」的概念,是指利用大自然中湿度较高且干净的环境而言,非外界流行用水或水蒸气喷雾,刻意的制造人工潮湿的仓库,让普洱茶快速的二度发酵(非普洱熟茶制程中的渥堆),造成茶汤中只有茶色而无茶性,甚至会有苦涩味。

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作者: 安溪铁观音 | 分类: 茶知识 | 评论:0人 | 浏览:

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喝茶来保健是现在最流行的一种保健方式,茶可以陶冶情操,而且还可以修身养性,而且喝茶还可以达到一定的保健作用,对身体健康是非常有益的,茶的价格一直是人们比较关注的一个问题,而像一些上等的好茶价格更是令人关心,今天来说一下极品金骏眉茶叶价格,极品金骏眉茶叶价格在最近是怎么出售的呢?下面我们来看一下最新金骏眉茶叶价格。